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浓缩了时尚产业动态的上海时装周今年都有哪些值得一提
2019-08-25 00:10  来源:北京攻略-时尚|购物|达人   /  编辑:小编

  时尚媒体 BoF 创始人 Imran Amed 第二次到中国举办行业论坛。和去年类似,参与嘉宾包括奢侈品牌、本土品牌、电商和时尚博主。探讨的话题也无甚变化:奢侈品在中国市场的机会、可持续时尚怎么落地、线上线下零售体验如何统一。

  论坛结尾,他宣布了一个和两年前时任《GQ》时装总监的崔丹所做的类似决定:设立 BoF 中国大奖(BoF China Prize),向获奖设计师颁发 10 万美元奖金并提供伦敦时装周走秀机会。

  贸易展区 ontimeshow 负责人顾叶丽也出现在这个论坛上。在谈及上海时装周如何已经成为“全球最具活力的时装周”时,她提及自己的展区已经从第一季的 48 个品牌扩展至 300 个外加等候名单上的 1000 多个品牌,专业观众人数从 300 多人扩展至上万。

  然而还是有不愿具名的国际品牌代理商向《好奇心日报》表示,他们花费不菲的入场费却没有遇到预想中资质优良的批发商,更多是来看热闹的散客,最终还不如主动联系兴业太古汇等购物中心洽谈合作。

  一切都持续演化着:个性表达更加多样化、对生活品质更有要求的消费者;试图通过跨界营销追求年轻化的商业品牌和机构;资本雄厚、希望通过收购完善品牌架构的时尚集团;购物中心及转型中的百货集团对多元风格品牌的需求;电商对设计师市场潜力的关注;以及更多要把中国品牌带出去、把国际品牌带进来的平台性质的商业机构。

  我们依然像往常那样认为,谨慎思考,总比盲目乐观要好。

  在中国,可持续时尚恰恰不是一个门面问题

  “过去两年最大的变化是,我不再需要到处说服人们为什么可持续时尚是一件重要的事。人们终于开始讨论怎么去实现它了。在西方,对这个话题最感兴趣的是品牌方。而在中国,来找我交流的都是上游企业,比如制造商之类的。其实上游的改变更加困难且重要。”Francois Souchet 对《好奇心日报》说。

  Francois Souchet 是英国 Ellen McArthur 基金会负责人,主要工作内容是把研究循环经济的理论家和推行循环经济的创新型企业家拉到一块,探讨如何能用可持续理论指导实践。

  从去年开云集团宣布弃用真皮草以来,你可能每天都会看到各大品牌或机构关于可持续性的承诺:英国时尚电商 ASOS 今年 6 月称将放弃销售丝绸、马海毛、羊绒材质产品,Burbery 新任创意总监 Riccardo Tisci 不久前宣布实施无毛皮政策,英国时尚协会甚至承诺,不允许使用动物皮草的设计师参与伦敦时装周官方日常。除了整体舆论环境的影响,消费者意识的觉醒是一个重要推动因素。

  中国在这个问题上,表现为“有能力实现可持续时尚”。但“是否有意愿实现”,则是另一回事。人们的普遍认为:在现阶段,比起环保,中国消费者还是更愿意为便宜好看的设计买单。换句话说,可持续时尚在品牌意义上的变革,其实不如在产业意义上的变革。

  在今年 5 月的哥本哈根时尚峰会上,江南布衣集团投资与创新副总裁 Robby Gu 对媒体表示:“对于可持续时尚而言,不是中国消费者没有准备好,中国消费者比任何人都能更快地去迎合新趋势,相反在品牌供应方面,我们需要明确知道品牌要做些什么。”参加这次论坛的还有前媒体人叶晓薇、溢达集团和鄂尔多斯集团。

  Francois Souchet 就是在这次峰会上遇到了他口中的“热衷可持续话题的上游企业”,而叶晓薇在上海时装周期间把这场讨论搬回了上海。她在今年刚创立了一家名为 yehyehyeh 的机构,专门推动相关议题的讨论和合作。

  在这次的论坛上,歌本哈根时尚峰会主席 Caroline Chalmer 把时尚行业的可持续性实践分成了四个阶段:从非统一的、随机性的行动;到建立团队、指派专人负责品牌的可持续性实践;再到将可持续性要求与供应链、物流、工厂环境等各个业务环节相结合;最后建立新的业务模式,拓展规模。

  “中小型公司可能会卡在前三个阶段,真正具有推动和创新力量的还是大公司。“

  根据 Caroline Chalmer 的说法,贯穿整个转变过程的至少有三个短期议题——产品的可追踪性、水资源和化学品的有效使用、工作环境,以及三个长期议题:新材料、循环时尚体系、薪酬体系以及供应链当中的自动化技术。

  鄂尔多斯羊绒集团品牌事业部常务副总经理戴塔娜觉得,中国企业可以是推动创新的那个,而且在这方面有独特优势:“国外品牌 90% 的产业链都不在自己手里,但中国品牌因为发展特殊性,是一个垂直整合的产业链,从原材料到生产到包装、销售、品牌营销大部分都控制在自己手里。”

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