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MO&Co.跨界Koché给国内服饰行业带来什么启示?
2019-09-22 21:38  来源:北京攻略-时尚|购物|达人   /  编辑:小编

  中国从不缺物美价廉的产品,但是缺少经得住时间考验的品牌。从产品到品牌,从中国制造到中国创造,是创造力的差距。

  近期一篇文章《真别怀疑了,新消费滔天巨浪来了》引发行业关注,文章观点称新媒体、新渠道、新产品三大红利将掀起消费行业的滔天巨浪。

  大眼睛买买买商店创始人、前芭莎执行主编于小戈在个人微信公众号对此提出不同的意见,她认为品牌与厂牌有差别,中国拥有最厉害的供应链但还没有出色的消费品牌。

  在消费行业里,规则的制定者和头号玩家无不是市场教育的先行者。而红利的接流者,利用的是人性贪欲之念,挣的是钱,挣不到尊重。

  一个品牌,无论生意做到多大,如果没有能力向它的用户持续输出情感关联和安全感,那么该品牌的生命周期得打上巨大的问号。

  瑞幸咖啡之于星巴克,是跳过品牌文化的发酵期,让利发优惠券快速建立规模;拼多多之于传统电商,是让“品牌”的概念彻底沉默,掀起高性价比产品的狂欢。

  中国服饰行业几年前曾掀起复制欧美快时尚模式的风潮,很多品牌立志成为“中国版ZARA”,但是人们似乎忘记,ZARA因“复制者”身份而饱受诟病。

  中国的消费品牌依然没有跳出低价拼杀的困境,视野局限于成为复制者的复制者,而非原创者。但是在地球的另一端,奢侈品发源地欧洲比拼的却是谁能卖得更贵,卖得贵,并非欺骗消费者,而是品牌力的持续积累。

  《真别怀疑了,新消费滔天巨浪来了》认为,每一种消费品都值得重新做一遍,对于中国的时尚行业,的确需要重头开始,补补创造力的基本功。

  “为什么中国年轻人宁可花2万,买有加拿大商标的羽绒服,也不愿意花2千买中国羽绒服?因为品牌的差异!”去年3月,山东如意控股集团董事局主席邱亚夫谈到,目前很多人对来自中国的品牌还尚未接受,不少人去法国、意大利抢购高端品牌,他对此表示很无奈。

  邱亚夫表示,中国服装要突围就要撕掉“廉价标签”。他认为,如意控股集团正在整合全球资源,把全球最优秀设计师请来“为我所用”,先让你成为我,再让你认可我,从而提升中国人对中国品牌的认知。

  上周,国内女装品牌MO&Co.在上海举行了15周年大秀。相较于欧洲许多多代传承的品牌,15年或许并不算什么,但是在数十年剧变的中国市场中,特别是服饰行业,15年经营的当代品牌甚至屈指可数。

  不同于中国服饰的代工基因,MO&Co.以纯粹品牌的形式起家,用现代化思维布局品牌业务,在中国服饰行业具有标志性的意义。

  国内服饰品牌近两年格外喜欢谈一个词,即“品牌升级”。随着国内三四线城市居民消费能力和理念正逐渐向一二线城市居民靠拢,倒逼以往依靠渠道下沉的国内服饰品牌进行升级,以满足新一代消费者对于品牌价值的需求。

  越来越多品牌开始有意识地打造品牌概念,注重品牌形象的打造,包括邀请优质摄影造型团队和任命年轻消费者喜欢的品牌代言人,举办声势浩大的时装秀。

  从国内服饰品牌登上国际时装周,到山东如意与复星集团收购国际奢侈时尚品牌的野心,中国时装商业品牌与集团的生意版图越发强大。

  不少人在这一波升级热中看到了本土服饰的可观前景,急切地为这一现象冠以“本土服饰崛起”的名号。但是正如创新能力被认为是中国科技企业的短板,国内服饰品牌在创意上也依然没有获得国际的一致认可。

  除了在风格上模仿西方设计,如何建立品牌持续的独特性,确立品牌从一而终的身份认同,是考验中国品牌创新能力的关键一题。

  具体到每一季的新品发布,只有具备了过硬的创意和创新能力,真正做出每一季都言之有物、内涵丰富,不断创新的时装系列,才具备了“走出去”的前提条件。

  对于创意的深挖程度决定了品牌究竟只是服饰品牌,还是真正的时装品牌。

  正如邱亚夫所说,中国服饰品牌要提升创新能力,第一步可以“借力”,与全球引入新锐设计力量开放合作。去年,MO&Co.母公司EPO集团成立了Innovation Center集团创新中心,计划与全球优秀的设计师、创意人才和机构展开了深度合作,升级产品设计,门店形象和视觉表达。

  以此为思路,MO&Co.此次与刚刚摘得权威奖项法国国家时装艺术发展协会时尚大奖(ANDAM)的巴黎设计师品牌Koché合作,推出独家联名合作系列,同时开创了国内商业品牌与独立设计师品牌,以及中西方创意力量跨界的先例。

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